Perfiles de la cámara en Lightroom

Te has encontrado con que las imágenes que tomaste no se ven iguales en tu cámara que al bajarlas a lightroom? Pues bueno, además que un monitor calibrado es indispensable, aquí les platico algo que muchos pasan por alto a la hora de editar en Lightroom.

La mayor parte de las veces la discrepancia de color ocurre al trabajar en rae porque los archivos no tienen incrustada la información de color, sino que como todo en raw es un parámetro mas que se puede modificar.

Muchos fotógrafos viven en la parte superior del panel de parámetros en el módulo de revelado, pero en este caso el secreto está hasta abajo, en la sección de calibración de cámara.

Lo primero que hay que hacer es elegir como proceso el 2012 (actual), en especial en las imágenes antiguas para liberar procesos que no están disponibles en procesos anteriores. (ya hablaremos de ello en otra ocasión)

Lo siguiente comienza en la cámara. Cuando tomamos fotos podemos trabajar con diferentes controles de imagen. (actualmente yo vivo en portrait mode). Este parámetro define los colores y contraste que nos muestra el monitor de la cámara, y la imagen jpg.

Pero cuando importamos a lightroom, por defecto elige un perfil propiedad de Adobe que se llama Adobe Standard. Eligiendo el mismo perfil que tenemos en la cámara nos va a dar una imagen bastante más parecida a lo que vemos en la cámara. (Aquí también podemos elegir perfiles específicos creados con aplicaciones de calibración.)

Por último, debemos recordar que el display de la cámara no es una maravilla de fidelidad, y que está diseñado para previsualizar la imagen, no para reproducirla fielmente, así que siempre existirá una discrepancia entre lo que vemos en la cámara y lo que vemos en el monitor. El asunto es que la discrepancia no sea demasiada.

Enlazado al ipad 2, SutterSnitch

El día de ayer revisamos el proceso general para enlazar nuestra cámara con un dispositivo como el iPad utilizando una tarjeta Eye-Fi y su aplicación para iOS.

Hoy hablaré un poco sobre una alternativa importante: ShutterSnitch.

Si bien La aplicación de Eye-Fi funciona muy bien, nos gustaría ver en ella algunas mejoras que la hicieran más práctica para los fotógrafos más serios.

Entonces viene ShutterSnitch, otra aplicación de iOS que hace lo mismo y un poco más.

Para empezar, hay que salirse de la aplicación de Eye-Fi para que ShutterSnitch funcione correctamente. Luego, a configurar algunas cosillas, como estar conectados a la tarjeta. Una vez configurado esto y estando el iPad en la red de la tarjeta, comenzará a bajar las fotos cada vez que haya una en la tarjeta.

ShutterSnitch no guarda directamente las imágenes en el carrete de fotos del iPad, sino que crea colecciones dentro del programa.

De este modo, facilmente podemos ordenar por sesiones nuestras fotos, editar la sesión y exportar las imágenes elegidas. Personalmente no utilizo el iPad para editar puesto que trabajo en Raw en la computadora, pero puede resultar muy útil para quienes trabajan en JPG.

Por ejemplo, algo muy útil es seleccionar las alertas de los highlights, para poder apreciar cuando los blancos están quemados

Puede importar imágenes del carrete del iPad, enviar archivos por correo y hacer presentaciones con música, entre otras cosas

Y especialmente útil, permite editar mediante estrellas las imágenes según nuestra selección, así que, si estás trabajando en jpeg, puedes seleccionar tus fotos y enviarlas desde el mismo iPad con esta aplicación.

Enlazado al ipad

¿Para qué trabajar enlazado a un Ipad? Pues primero que todo, por el tamaño de la imagen que me permite juzgar detalles con mayor facilidad que en el monitor atrás de la cámara. Además los clientes pueden ver las imágenes casi en tiempo real y comentar o tranquilizarse sobre el resultado.

Hay un montón de modos (ok, no tantos) de hacerlo, aquí voy a hablar sobre el modo más básico que conozco, y es utilizando una tarjeta Eye-Fi y su aplicaición para iOS.

A mi me parece que su uso es más práctico en una cámara con doble slot para tarjetas (Si tu cámara no acepta tarjetas SD, existen adaptadores) 

aunque es práctico mandar a otro dispositivo las fotos la transmisión no es la cosa más rápida, así que tengo configurada mi cámara para que en el slot 1 guarde las imágenes en NEF (Raw) (una tarjeta de mayor capacidad) y en el spot 2 guarde versiones pequeñas de los archivos en JPG. Ese slot uso para la  tarjeta Eye-Fi.

La tarjeta viene con las instrucciones para instalar su software en la computadora (requiere tener conectada la tarjeta en su lector para configurarla) y no voy a meterme en eso, excepto en este detalle:

Ésta configuración es importante para que la tarjeta envíe directamente los archivos al dispositivo (en este caso un ipad) sin necesidad de que exista una red wi-fi.

Luego, bajamos la aplicación en el ipad (o iphone) y la instalamos. Una vez instalada, necesitamos emparejar los dos dispositivos (la tarjeta y el ipad) y consta de los siguientes pasos:

Yo elijo solamente enviar fotografías que, como ya dije, son jpgs pequeñas, pues solo las quiero para visualizar detalles, sombras y exposición. Los archivos NEF (Raw) son los que bajo a la computadora para trabajar en la edición final.

Así, elegimos la red de la tarjeta en la configuración Wi-Fi del ipad estamos listos para comenzar a capturar la imágenes y enviarlas al ipad. (Cada vez que se pierda la señal hay que volver a elegirla)

El rango de alcance de la señal es reducido a algunos metros.

Esto funciona también en iphones. Cada

Reinterpretando en Viveza 2

Hola, ya de vuelta de unas muy divertidas vacaciones. En el último post hablé de cómo edité las fotos de este viaje usando una aplicación de Nik Software llamada Snapseed para iOS.

Algunas personas me preguntaron si había algo parecido para Photoshop. Claro que la hay y se llama Viveza 2, también de Nik Software. De hecho es un plugin que también funciona con Lightroom y con Aperture. Enseguida muestro la edición de una de las mismas imágenes del post anterior utilizando Lightroom, Viveza 2 y Photoshop CS6.

Para empezar esta vez utilizamos la versión NEF (Raw) del archivo, lo cual nos da mucho espacio para donde hacernos hacia las sombras o las luces. Anteriormente tuvimos también éxito trabajando en jpg porque la imagen estaba bastante bien expuesta desde el principio.

Trabajando en Lightroom recuperamos las altas luces y los detalles en las sombras, además de eliminar el polvo del sensor.

Luego abrimos el archivo como PSD (archivo de Photoshop) en Viveza en 16 bits (montones de tonos para donde hacernos) y añadiendo puntos de control damos mayor contraste y saturación al cielo, así como detalle al terreno.

Salvamos la imagen y la abrimos en Photoshop CS6 para darle unos últimos toques desapareciendo el blanco del sol que, personalmente no me gustaba y aumentar la exposición mediante un layer de control aproximadamente .75 de paso (ésto lo podía haber hecho también en Lightroom)  y ya está. Lo salvamos y ya está.

Así, a continuación tenemos las dos imágenes, la trabajada don Snapseed y la trabajada con Viveza.

Snapseed

Hoy capturé algunas imágenes sobre el rio Pecos camino a Fort Stockton, TX al atardecer. Como voy en viaje familiar rumbo a Ruidoso, NM he tenido que viajar bien ligero ya que literalmente no cabe nada mas en la camioneta, así que durante todo el viaje trabajaré solo en el ipad. Gracias por Snapseed, Nik software.

Nik Software ese una compañía que hace programas super útiles como Fineza, Dfine o Silver Efex pro, y ha desarrollado esta aplicación para iOS.

Con unos cuantos puntos de control, podemos ver la diferencia del antes al después.

¿En serio 4 flashes al mismo tiempo?

Para hacer barbaridades me pinto solo. Ayer dije que había conectado hasta 4 flashes a un Pocket Wizard Plus III. Aquí detallo cómo lo hago.

Primero comenzamos con un CowboyStudio 4 Way Flash Shoe Bracket que compré en Amazon por $21.49 dlls. Cowboy Studio fabrica algunos accesorios que me despiertan serias dudas en cuanto a su durabilidad, sin embargo, estoy sorprendido de lo bien que me han seguido el paso con el trote que les doy. Este bracket en especial me parece bastante sólido. La articulación me ha sostenido bien incluso un softbox de 50 pulgadas, así que, si he de hacer alguna observación es que el receptáculo para la sombrilla es realmente ajustado y se requiere bastante esfuerzo para colocar algunos sobtboxes como los wescott, sin embargo, esa misma fuerza necesaria para insertarlos mantiene en su lugar, así que no es realmente nada de qué quejarse.

Una vez montados los flashes he aumentado el volumen de luz de tal modo que puedo usar este arreglo como luz principal en pleno sol y sobre todo, viajar ligero.

CowboyStudio 4 Way Flash Shoe Bracket 

El backet con los flashes montados

Todos los flashes conectados con 3 splitters a un solo Plus III

¿Varios flashes a un Pocket Wizard?

Los nuevos Pocket Wizard Plus III son disparadores muy buenos lo que hacen: transmiten, reciben, repiten la señal, activan y desactivan grupos de flashes... y además de todo muy baratos. Bueno... baratos ($149.00 dlls)

Sin embargo, cuando agrupamos varios flashes para aumentar nuestra potencia de luz (ya hablaremos en otra ocasión sobre el uso de varios flashes o un solo estrobo) requerimos un transceiver por cada flash, ¿correcto?

Bueno, no necesariamente. Yo he usado muchas veces splitters para dividir la señal del PW a varios flashes. Cada splitter puede conseguirse en cualquier tienda de material electrónico. Los míos los compré en Best Buy y me costaron como 5 dólares cada uno.

Yo he usado este setup para conectar hasta 4 flashes a un solo Plus III

No se si usarlos con este arreglo ponga en algún riesgo real el equipo, yo creo que no, pero bueno, si lo hacen, háganlo en todo caso bajo su propio riesgo.