Edición de retrato usando dodge burning

Enlazado al ipad 2, SutterSnitch

El día de ayer revisamos el proceso general para enlazar nuestra cámara con un dispositivo como el iPad utilizando una tarjeta Eye-Fi y su aplicación para iOS.

Hoy hablaré un poco sobre una alternativa importante: ShutterSnitch.

Si bien La aplicación de Eye-Fi funciona muy bien, nos gustaría ver en ella algunas mejoras que la hicieran más práctica para los fotógrafos más serios.

Entonces viene ShutterSnitch, otra aplicación de iOS que hace lo mismo y un poco más.

Para empezar, hay que salirse de la aplicación de Eye-Fi para que ShutterSnitch funcione correctamente. Luego, a configurar algunas cosillas, como estar conectados a la tarjeta. Una vez configurado esto y estando el iPad en la red de la tarjeta, comenzará a bajar las fotos cada vez que haya una en la tarjeta.

ShutterSnitch no guarda directamente las imágenes en el carrete de fotos del iPad, sino que crea colecciones dentro del programa.

De este modo, facilmente podemos ordenar por sesiones nuestras fotos, editar la sesión y exportar las imágenes elegidas. Personalmente no utilizo el iPad para editar puesto que trabajo en Raw en la computadora, pero puede resultar muy útil para quienes trabajan en JPG.

Por ejemplo, algo muy útil es seleccionar las alertas de los highlights, para poder apreciar cuando los blancos están quemados

Puede importar imágenes del carrete del iPad, enviar archivos por correo y hacer presentaciones con música, entre otras cosas

Y especialmente útil, permite editar mediante estrellas las imágenes según nuestra selección, así que, si estás trabajando en jpeg, puedes seleccionar tus fotos y enviarlas desde el mismo iPad con esta aplicación.

Enlazado al ipad

¿Para qué trabajar enlazado a un Ipad? Pues primero que todo, por el tamaño de la imagen que me permite juzgar detalles con mayor facilidad que en el monitor atrás de la cámara. Además los clientes pueden ver las imágenes casi en tiempo real y comentar o tranquilizarse sobre el resultado.

Hay un montón de modos (ok, no tantos) de hacerlo, aquí voy a hablar sobre el modo más básico que conozco, y es utilizando una tarjeta Eye-Fi y su aplicaición para iOS.

A mi me parece que su uso es más práctico en una cámara con doble slot para tarjetas (Si tu cámara no acepta tarjetas SD, existen adaptadores) 

aunque es práctico mandar a otro dispositivo las fotos la transmisión no es la cosa más rápida, así que tengo configurada mi cámara para que en el slot 1 guarde las imágenes en NEF (Raw) (una tarjeta de mayor capacidad) y en el spot 2 guarde versiones pequeñas de los archivos en JPG. Ese slot uso para la  tarjeta Eye-Fi.

La tarjeta viene con las instrucciones para instalar su software en la computadora (requiere tener conectada la tarjeta en su lector para configurarla) y no voy a meterme en eso, excepto en este detalle:

Ésta configuración es importante para que la tarjeta envíe directamente los archivos al dispositivo (en este caso un ipad) sin necesidad de que exista una red wi-fi.

Luego, bajamos la aplicación en el ipad (o iphone) y la instalamos. Una vez instalada, necesitamos emparejar los dos dispositivos (la tarjeta y el ipad) y consta de los siguientes pasos:

Yo elijo solamente enviar fotografías que, como ya dije, son jpgs pequeñas, pues solo las quiero para visualizar detalles, sombras y exposición. Los archivos NEF (Raw) son los que bajo a la computadora para trabajar en la edición final.

Así, elegimos la red de la tarjeta en la configuración Wi-Fi del ipad estamos listos para comenzar a capturar la imágenes y enviarlas al ipad. (Cada vez que se pierda la señal hay que volver a elegirla)

El rango de alcance de la señal es reducido a algunos metros.

Esto funciona también en iphones. Cada

Reinterpretando en Viveza 2

Hola, ya de vuelta de unas muy divertidas vacaciones. En el último post hablé de cómo edité las fotos de este viaje usando una aplicación de Nik Software llamada Snapseed para iOS.

Algunas personas me preguntaron si había algo parecido para Photoshop. Claro que la hay y se llama Viveza 2, también de Nik Software. De hecho es un plugin que también funciona con Lightroom y con Aperture. Enseguida muestro la edición de una de las mismas imágenes del post anterior utilizando Lightroom, Viveza 2 y Photoshop CS6.

Para empezar esta vez utilizamos la versión NEF (Raw) del archivo, lo cual nos da mucho espacio para donde hacernos hacia las sombras o las luces. Anteriormente tuvimos también éxito trabajando en jpg porque la imagen estaba bastante bien expuesta desde el principio.

Trabajando en Lightroom recuperamos las altas luces y los detalles en las sombras, además de eliminar el polvo del sensor.

Luego abrimos el archivo como PSD (archivo de Photoshop) en Viveza en 16 bits (montones de tonos para donde hacernos) y añadiendo puntos de control damos mayor contraste y saturación al cielo, así como detalle al terreno.

Salvamos la imagen y la abrimos en Photoshop CS6 para darle unos últimos toques desapareciendo el blanco del sol que, personalmente no me gustaba y aumentar la exposición mediante un layer de control aproximadamente .75 de paso (ésto lo podía haber hecho también en Lightroom)  y ya está. Lo salvamos y ya está.

Así, a continuación tenemos las dos imágenes, la trabajada don Snapseed y la trabajada con Viveza.

Snapseed

Hoy capturé algunas imágenes sobre el rio Pecos camino a Fort Stockton, TX al atardecer. Como voy en viaje familiar rumbo a Ruidoso, NM he tenido que viajar bien ligero ya que literalmente no cabe nada mas en la camioneta, así que durante todo el viaje trabajaré solo en el ipad. Gracias por Snapseed, Nik software.

Nik Software ese una compañía que hace programas super útiles como Fineza, Dfine o Silver Efex pro, y ha desarrollado esta aplicación para iOS.

Con unos cuantos puntos de control, podemos ver la diferencia del antes al después.

¿Por qué exposición manual?

La exposición TTL (through the lens / através del lente) es uno de los instrumentos más útiles en la fotografía. Cada vez la cámara calcula un montón de información para decirnos cuál es la exposición correcta. Muchas veces funciona muy bien, otras.... bueno, no tanto.

Cuando hay información nueva entrando por el lente, la cámara (que no sabe lo que estás viendo) va a hacer los ajustes pertinentes.

Cuando estamos trabajando con Prioridad de Apertura (Nosotros decidimos el F-stop y la cámara decide la velocidad adecuada) y lo que está en nuestro cuadro cambia, la exposición puede cambiar sin darnos cuenta dándonos, desde imágenes razonablemente expuestas, hasta (en condiciones de alto contraste) imágenes MUY mal expuestas.

Por supuesto, para eso las cámaras cuentan con controles para compensar la exposición y, basandonos en la experiencia, o en la información de nuestro display atrás de la cámara, podemos hacer las correcciones necesarias.

Cuando trabajamos, en cambio, con exposición manual, una vez que obtenemos la exposición correcta, mientras nuestra luz no cambie, vamos a tener EXACTAMENTE la misma exposición foto tras foto tras foto (con el ahorro en arreglos en post producción que ello implica)

¿Entonces la automatización apesta? ¡Para nada! En muchos casos es el modo más conveniente de hacer las cosas. Por ejemplo, en una boda, con luz ambiental, pasando rápidamente de sombras a luces, etc, hay poco tiempo para hacer ajustes manuales. ¿la solución obvia para mi? En ese caso, Prioridad de Apertura.

De cualquier modo hay que ver lo increiblemente exacto que es el TTL de la mayoría de las cámaras digitales en nuestros días.

Una vez que tienes la exposición correcta, cada click va a ser consistente mientras no cambie tu luz

Nikon d7000, Sigma 70-200 f/2.8

1/200 segundo, f/2.8, ISO 400

Una cuestión de balance

El día de ayer hice unos retratos en el North Central Park de Laredo, TX. El sol se estaba poniendo y las luces parecían mágicas (La del sol y la modelo, que se llama Luz). Sin embargo había una circunstancia que tomar en cuenta: Mucho verde rebotando sobre la modelo desde el follaje. 

Normalmente no hago balance de blanco específico en una sesión como ésta pues las condiciones de luz varían constante y rápidamente. Aparente solución rápida: deja que piense la cámara. De cualquier modo, tengo plan B en post proceso ya que estoy usando NEF (formato raw de Nikon)

Cada vez me he vuelto menos dado a invertir mi tiempo en arreglar fotos, lo que me ha hecho más cuidadoso para obtenerlas bien desde la cámara y solo hacer ajustes mínimos en post, pero en este caso, aunque la variación puede ser considerable, el ajuste sigue siendo mínimo.

Entonces, Balance de Blancos en cámara en AUTOMÁTICO y a tomar fotos.

Como era de esperarse, la cámara ha tratado de compensar todo el verde que baña a la modelo y la luz dorada del atardecer como lo sabe hacer: magenta y azul. Solución correcta, pero resultado no satisfactorio.

El Balance de Blancos automático de Lightroom hace un mejor trabajo, sin embargo, nuestra modelo sigue viéndose rosa.

Mi setting usual: balance de blanco nublado en este caso particular no funciona tampoco pues al hacer más cálidos los tonos se hace aún más evidente el verde en (principalmente) el rostro de la modelo.

Casi sorprendentemente el setting que da los tonos correctos en este caso es Luz de día. Aunque normalmente en este caso debería tender a estar muy anaranjado, en realidad está neutralizando bastante bien el color reflejado en la modelo. Este es un ajuste en Lightroom, el resultado en cámara hubiera sido un poco más cálido.

Al final, como en todo, es una cuestión de preferencia personal, de estilo. En este caso he preferido mantener lo reales los tonos de la piel. ¿Me hubiera ahorrado el tiempo (como 2 minutos para corregir toda la sesión) haciendo el balance específico al tomar la foto? supongo que si, aunque hubiera invertido más tiempo que eso en la sesión. En fin, una muestra de la versatilidad que otorga trabajar en formatos raw.

Equipo:  Nikon D7000, Lente Sigma 70-200 f/2.8

1/320 seg en f/2.8 ISO 100