Exposición con flash

¿Qué pasa cuando agrego un flash en la ecuación de hacer una fotografía?

Pasa que ocurren simultáneamente dos exposiciones: la de la luz del flash y la de la luz ambiental. Por un lado, casi instantáneamente la exposición del flash y al mismo tiempo pero más lentamente, la exposición del ambiente. 

Se me ocurrió esta breve explicación de cómo ocurre. Disfrútenla y espero la encuentren útil.

exposición con flash from bernardo villar on Vimeo.

Muy, pero muy breve explicación de lo que ocurre durante una exposición con flash

Ah, y no olviden, este 15 y 16 de junio FLASH!™ en Hidalgo TX y el 6 y 7 de Julio en Laredo, TX.

Informes: bernardo@bernardovillar.com

El valor está en poder cerrar el negocio

La vida no lo es todo acerca de negocios. Ni siquiera el negocio es todo acerca de negocios.

Pero mucho del valor de tu negocio no está en tu habilidad de hacer el trabajo, sino en tu habilidad para conseguirlo. Piensa en cualquier competidor con aparente éxito. Ellos consiguen buenos contrato, ¿correcto? A un nivel de negocios, no estamos muy impresionados con sus habilidades para producir fotografías extraordinarias, pero nos impresiona su habilidad de conseguir los contratos en primer lugar.

Supongo que estás produciendo una obra impresionante y de verdad espero que sigas produciendo aún mejores imágenes. Pero no se trata de crear las imágenes impresionantes sino de conseguir los contratos impresionantes.

Lo que esto significa es que tu negocio está creando un valor importante si puedes conseguir buenos contratos con dinero de verdad. Si puedes tener esos contratos, estás en posición de crecer, contratar asistentes, comprar mejor equipo, subir tus precios, expandirte, etc. Tienes demanda y tu negocio tiene valor, y comienzas a escoger tus clientes. Comienzas a poder tomar riesgos y hacer las cosas de un modo diferente a todos los demás. Entre más gente te busque, más gente tiende a buscarte, y el proceso tiende a mantenerse en movimiento por si solo.

No lo eches a perder. Demasiada gente está buscando adquirir valor tomando lo que parecen ser grandes trabajos para ser pagados con usar esas mismas imágenes para su portafolio. O toman una impresionante boda de destino por el costo del viaje o incluso menos. Eso no es valor. Eso es pagar por jugar. Casi todos pueden conseguir trabajar gratis, la gente valiosa es compensada de acuerdo a su valor.

No tiene importancia si piensas que cualquiera podría tomar ese gran contrato. Solamente una persona lo consigue. ESO ES VALOR. 



tu qué piensas?

Por qué la práctica hace al maestro

Cuando practicas algo, tus neuronas cambian.

Reaccionas mas rápidamente, haces mejores conexiones. Tu cerebro recluta nuevas áreas para procesar lo que está viendo en mayor profundidad y especificidad. Comienzas a notar patrones relevantes mas pronto. Percibes problemas potenciales con facilidad. Usas tu conocimiento creciente para resolver problemas pronto y con mayor confianza. Con el tiempo, comienzas a hacer muchas cosas sin siquiera tener que pensar en ellas, liberando recursos mentales para manejar otras cosas.

Cuando Emerson dijo "Aquello que persistimos en practicar se vuelve fácil de hacer para nosotros, no porque su naturaleza misma haya cambiado, sino porque nuestra capacidad de hacerlo ha aumentado" no estaba hablando de new age o auto ayuda. Es neurociencia.

Y no ocurre mientras estás ahí sentado.


Fuente: http://psychologyforphotographers.com

Grano en la tiempos digitales

El grano de la fotografía química fue siempre una característica intrínseca de las imágenes. La decisión de qué película y papel, así como los químicos a usar no se basaba solamente en la cantidad de luz disponible para hacer la imagen, sino en el grano que queríamos o no mostrar en la imagen final. Era pues, una herramienta más a utilizar por el fotógrafo de modo creativo.

En estos tiempos de maravilla digital, el grano de la película ha sido burdamente sustituido por ruido creado al aumentar la ganancia de la señal eléctrica en los sensores de un modo semejante a lo que antes el ASA funcionaba en la película, pero sin la riqueza orgánica del proceso químico.

A continuación explico un modo eficiente de recrear ese feeling de la película de antaño e ir más allá.

Comenzamos abriendo una imagen (La he convertido a escala de grises por preferencia personal)

A continuación, creamos un layer nuevo con el modo en overlay y la opción de relleno gris 50%

Lo cual crea un layer gris que aparece transparente.

Es sobre ese layer que aplicamos el filtro de ruido, cuánto es una opción personal, de este modo el filtro no se aplica a la imagen original directamente.

Al estar aplicado el filtro sobre un layer independiente podemos variar la opacidad de éste para afinar el resultado.

Aquí tenemos el resultado final.

Expo Disc

Maneras de hacer el balance de blanco hay muchas. Ya lo habíamos discutido en una entrada anterior. Hoy vamos a checar una herramienta muy simple y precisa: el Expodisc.

Básicamente el balance de blancos funciona en todos los casos del mismo modo: tomando como referencia una superficie que sabemos que es blanca perfecta o gris neutra, le hacemos saber a la cámara o al software que justo eso es blanco y, siendo el blanco la suma de todos los colores luz en igual proporción, arreglando ese tono, todos los demás caen en su sitio.

Si bien en situaciones de constantes cambios de luz (recordemos que no solo entra en juego la luz principal, sino las reflejadas etc) es muchas veces conveniente el balance automático de la cámara o del lightroom, si estamos trabajando en RAW, no es la cosa más precisa que hay, así que a continuación reproduje un escenario de pesadilla: luz fluorescente e incandescente mezcladas (Quién no ha querido llorar en situaciones como esta)

Para efectos de la prueba, coloqué a Camila, mi súper modelo exclusiva frente a dos flashes, uno a su izquierda y otro a la derecha. El flash a nuestra izquierda tiene un filtro CTO (incandescente) y el de nuestra derecha un filtro fluorescente (además, las paredes de todos lados son de un horrible color verde zombie)

Nuestra primer imágen es con el balance de la cámara en automático. La cámara ha intentado hacer lo que debe: buscar un tono lo más neutro que puede y a partir de ahí mover todos los colores. Fracaso rotundo: tenemos una hermosa modelo con la cara rosa casi violeta.

La cámara en balance fluorescente nos entrega una cara naranja verdosa...

Y en incandescente hermoso tono azul surrealista...

Hacemos pues un ajuste manual tomando como muestra una tarjeta blanca neutral en el post proceso en lighroom y el resultado es bastante más decente dadas las circunstancias.... qué mas se puede hacer?

Pues usar un EXPODISC, que es justo eso, un disco sobre el cual tomas la medición de la luz que cae sobre la modelo.

El Expodisc se ajusta sobre el lente (supongo que lo conveniente es comprar uno del diámetro de tu lente más grande y así poder usarlo sobre lentes más pequeños, el mío es de 77mm) y por un el lado que da directo al lente es color blanco neutral (hay una versión para retrato que es casi imperceptiblemente azulado, lo que da tonos más cálidos) y es lo que la cámara ve cuando hace la medición. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol...

Lo diferente viene del otro lado donde podemos ver una superficie prismática que recoge la luz de una gran parte de la imágen y la dirige a la superficie blanca bajo ella. Eso y el modo de medir la luz de modo incidente (la que cae en la modelo) en lugar de la luz reflejada por la composición.

Así, con el Expodisc colocado sobre el lente, lo colocamos en el lugar de la modelo y hacemos el balance de blancos apuntando hacia el lugar donde estará el fotógrafo. De este modo, los prismas recogen toda la luz incidente que realmente da en la modelo.

Y bueno... El resultado es mucho mas atractivo; un milagro dado la pesadilla de luces que armé.

Ok, esta es una solución muy práctica. Si bien carece de características de otros dispositivos que crean perfiles para que la pantalla, la cámara y el software funcionen al unísono, como el ColorMunki que estaré probando y revisando la semana entrante si todo sale como lo planeamos.

Enlazado al ipad

¿Para qué trabajar enlazado a un Ipad? Pues primero que todo, por el tamaño de la imagen que me permite juzgar detalles con mayor facilidad que en el monitor atrás de la cámara. Además los clientes pueden ver las imágenes casi en tiempo real y comentar o tranquilizarse sobre el resultado.

Hay un montón de modos (ok, no tantos) de hacerlo, aquí voy a hablar sobre el modo más básico que conozco, y es utilizando una tarjeta Eye-Fi y su aplicaición para iOS.

A mi me parece que su uso es más práctico en una cámara con doble slot para tarjetas (Si tu cámara no acepta tarjetas SD, existen adaptadores) 

aunque es práctico mandar a otro dispositivo las fotos la transmisión no es la cosa más rápida, así que tengo configurada mi cámara para que en el slot 1 guarde las imágenes en NEF (Raw) (una tarjeta de mayor capacidad) y en el spot 2 guarde versiones pequeñas de los archivos en JPG. Ese slot uso para la  tarjeta Eye-Fi.

La tarjeta viene con las instrucciones para instalar su software en la computadora (requiere tener conectada la tarjeta en su lector para configurarla) y no voy a meterme en eso, excepto en este detalle:

Ésta configuración es importante para que la tarjeta envíe directamente los archivos al dispositivo (en este caso un ipad) sin necesidad de que exista una red wi-fi.

Luego, bajamos la aplicación en el ipad (o iphone) y la instalamos. Una vez instalada, necesitamos emparejar los dos dispositivos (la tarjeta y el ipad) y consta de los siguientes pasos:

Yo elijo solamente enviar fotografías que, como ya dije, son jpgs pequeñas, pues solo las quiero para visualizar detalles, sombras y exposición. Los archivos NEF (Raw) son los que bajo a la computadora para trabajar en la edición final.

Así, elegimos la red de la tarjeta en la configuración Wi-Fi del ipad estamos listos para comenzar a capturar la imágenes y enviarlas al ipad. (Cada vez que se pierda la señal hay que volver a elegirla)

El rango de alcance de la señal es reducido a algunos metros.

Esto funciona también en iphones. Cada

Reinterpretando en Viveza 2

Hola, ya de vuelta de unas muy divertidas vacaciones. En el último post hablé de cómo edité las fotos de este viaje usando una aplicación de Nik Software llamada Snapseed para iOS.

Algunas personas me preguntaron si había algo parecido para Photoshop. Claro que la hay y se llama Viveza 2, también de Nik Software. De hecho es un plugin que también funciona con Lightroom y con Aperture. Enseguida muestro la edición de una de las mismas imágenes del post anterior utilizando Lightroom, Viveza 2 y Photoshop CS6.

Para empezar esta vez utilizamos la versión NEF (Raw) del archivo, lo cual nos da mucho espacio para donde hacernos hacia las sombras o las luces. Anteriormente tuvimos también éxito trabajando en jpg porque la imagen estaba bastante bien expuesta desde el principio.

Trabajando en Lightroom recuperamos las altas luces y los detalles en las sombras, además de eliminar el polvo del sensor.

Luego abrimos el archivo como PSD (archivo de Photoshop) en Viveza en 16 bits (montones de tonos para donde hacernos) y añadiendo puntos de control damos mayor contraste y saturación al cielo, así como detalle al terreno.

Salvamos la imagen y la abrimos en Photoshop CS6 para darle unos últimos toques desapareciendo el blanco del sol que, personalmente no me gustaba y aumentar la exposición mediante un layer de control aproximadamente .75 de paso (ésto lo podía haber hecho también en Lightroom)  y ya está. Lo salvamos y ya está.

Así, a continuación tenemos las dos imágenes, la trabajada don Snapseed y la trabajada con Viveza.

¿En serio 4 flashes al mismo tiempo?

Para hacer barbaridades me pinto solo. Ayer dije que había conectado hasta 4 flashes a un Pocket Wizard Plus III. Aquí detallo cómo lo hago.

Primero comenzamos con un CowboyStudio 4 Way Flash Shoe Bracket que compré en Amazon por $21.49 dlls. Cowboy Studio fabrica algunos accesorios que me despiertan serias dudas en cuanto a su durabilidad, sin embargo, estoy sorprendido de lo bien que me han seguido el paso con el trote que les doy. Este bracket en especial me parece bastante sólido. La articulación me ha sostenido bien incluso un softbox de 50 pulgadas, así que, si he de hacer alguna observación es que el receptáculo para la sombrilla es realmente ajustado y se requiere bastante esfuerzo para colocar algunos sobtboxes como los wescott, sin embargo, esa misma fuerza necesaria para insertarlos mantiene en su lugar, así que no es realmente nada de qué quejarse.

Una vez montados los flashes he aumentado el volumen de luz de tal modo que puedo usar este arreglo como luz principal en pleno sol y sobre todo, viajar ligero.

CowboyStudio 4 Way Flash Shoe Bracket 

El backet con los flashes montados

Todos los flashes conectados con 3 splitters a un solo Plus III

¿Varios flashes a un Pocket Wizard?

Los nuevos Pocket Wizard Plus III son disparadores muy buenos lo que hacen: transmiten, reciben, repiten la señal, activan y desactivan grupos de flashes... y además de todo muy baratos. Bueno... baratos ($149.00 dlls)

Sin embargo, cuando agrupamos varios flashes para aumentar nuestra potencia de luz (ya hablaremos en otra ocasión sobre el uso de varios flashes o un solo estrobo) requerimos un transceiver por cada flash, ¿correcto?

Bueno, no necesariamente. Yo he usado muchas veces splitters para dividir la señal del PW a varios flashes. Cada splitter puede conseguirse en cualquier tienda de material electrónico. Los míos los compré en Best Buy y me costaron como 5 dólares cada uno.

Yo he usado este setup para conectar hasta 4 flashes a un solo Plus III

No se si usarlos con este arreglo ponga en algún riesgo real el equipo, yo creo que no, pero bueno, si lo hacen, háganlo en todo caso bajo su propio riesgo.