Flash en alta velocidad en interiores

Durante la sesión en el lago en Zapata TX estuve trabajando a pleno sol con transceivers Pocket Wizard plus III y flashes manuales Yongnuo YN560-II por lo que estuve limitado a una velocidad máxima de sincronía de 1/200 seg. El diafragma estuvo bastante cerrado todo el tiempo. Y cuando digo limitado no quiero decir que hubiera preferido hacerlo de algún otro modo; toda la sesión fue planeada tal y como se llevó a cabo (todo excepto perder en el fondo del lago uno de los Plus III, gracias Ángel).

En la sesión siguiente, con Karla en Reynosa, todo fue concebido diferente. No necesitaba una cantidad bestial de luz pues estaba en interiores, y lo único que me interesaba del salón era el piso en ajedrez, sin embargo existía bastante luz ambiental en un salón completamente blanco con ventanas al atardecer. Gráficamente lo que buscaba era crear un área limitada de luz sobre la modelo y un ambiente obscuro, todo ello usando aperturas de entre f/1.8 y f/2.8.
La respuesta técnica era usar Hi-Speed sync o sincronía de alta velocidad. (FP=Focal Plane sync en Nikon, no se como se llame en Canon)

Así que el viaje fue ligero: Un SB-900 en un stand con un softbox interfit de 24 pulgadas, Un Flex TT5 y sobre la cámara un transmisor mini TT1 y un controlador e zonas AC3.

El Pocket Wizard Flex TT5 y el mini TT1 se comunican de un modo mas complejo que solo disparar el flash, éste es un sistema TTL que permite utilizar la exposición del flash automáticamente de acuerdo a lo que está viendo la cámara a través del lente. Muy conveniente.

Sin embargo, el sistema, visto con desdén por aquellos fotógrafos que trabajan en puro manual, tiene mucho que aportar a estos mismos fotógrafos: el que sea un sistema TTL no significa que solo puedas usarlo en TTL (del mismo modo que las cámaras son TTL y muchos las controlamos manualmente)

Con el pequeño AC3 montado sobre el MiniTT1, podemos controlar zonas, compensar exposición y también controlar la potencia del flash MANUALMENTE (¿o esperaban que yo lo hiciera de otro modo?)

Así que con la belleza del AC3 y sus hermanos MiniTT1 y FlexTT5 el SB-900 no se entera que está fuera de la cámara y retiene todas las prestaciones que tiene montado en la cámara o controlado por el sistema CLS incorporado en los flashes Nikon.

Toda la sesión se realizó a aperturas mínimas de f/2.8 y velocidades de 1/500 y 1/640 en ASA 100. ¿El resultado? como ven, exposición perfecta en la modelo y todo lo demás completamente obscuro.

En este pequeñito video pueden ver la luz que realmente había en el lugar.

Recordemos que cuando trabajamos con flash existen dos exposiciones: la del flash, que ocurre en milésimas de segundo y la de la luz ambiente, una la controla la apertura y la otra la velocidad. Con éste setup lo que conseguí es exponer correctamente a la modelo con el flash y subexponer completamente la luz existente.

En un próximo post hablaremos más del MiniTT1 el Flex TT5 y el AC3

Aquí tenemos algunas imágenes del resultado

Equipo utilizado:

Cámara Nikon d7000
Flash Nikon FB-900
Softbox interfit 24''
Pocket Wizard Mini TT1
Pocket Wizard Flex TT5
Pocket Wizard AC3

Todo esto, si les interesa, pueden conseguirlo en los link de la izquierda en Amazon. De verdad vale la pena.

¿Te es de utilidad este post? ¿Qué haces tu en estos casos? Por favor comenta, tu aporte es importante.

Mi regalo de cumpleaños

Mi regalo de cumpleaños

Me celebré los 43 años con una sesión espectacular en un lago del Sur de Texas

Hace dos semanas al fin se alineó todo para poder darme mi regalito de cumpleaños: unos retratos de la hermosa modelo Alicia Jael en la presa de Falcon en Zapata, TX. Así que cargamos un montón de flashes, un montón de pilas, un softbox gigante, los Pocket Wizard Puls III y algunas cosillas más y nos lanzamos.

Soplaba un viento muy fuerte, pero confié en que Ángel estaba lo bastante pesado como para no salir volando con el softbox y los flashes, además el pronóstico preveía cielo nublado, pero bueno, ¿qué saben ellos?

Conforme nos acercábamos a Zapata, el cielo se fue despejando (yes!!!) pero el viento decidió quedarse a jugar un rato.

Así que armamos todo y bueno, para no hacerles el cuento largo, aquí está el detrás de cámaras...

alicia en zapata from bernardo villar on Vimeo.

Y algunas de las fotos...

El equipo usado:

Nikon d7000
Sigma 70-200 mm f/2.8
Tokina 12-24 mm f/4.0
4 flashes Yongnuo YN560-II
2 Pocket Wizard Plus III (uno murió en el fondo de la presa, grácias Ángel)
1 Wescott Apollo 50 pulgadas.

Todo este equipo pueden encontrarlo en la barra de la derecha, si les interesa.


Y por favor... Comenten, ¡Gracias!

Enlazado al ipad

¿Para qué trabajar enlazado a un Ipad? Pues primero que todo, por el tamaño de la imagen que me permite juzgar detalles con mayor facilidad que en el monitor atrás de la cámara. Además los clientes pueden ver las imágenes casi en tiempo real y comentar o tranquilizarse sobre el resultado.

Hay un montón de modos (ok, no tantos) de hacerlo, aquí voy a hablar sobre el modo más básico que conozco, y es utilizando una tarjeta Eye-Fi y su aplicaición para iOS.

A mi me parece que su uso es más práctico en una cámara con doble slot para tarjetas (Si tu cámara no acepta tarjetas SD, existen adaptadores) 

aunque es práctico mandar a otro dispositivo las fotos la transmisión no es la cosa más rápida, así que tengo configurada mi cámara para que en el slot 1 guarde las imágenes en NEF (Raw) (una tarjeta de mayor capacidad) y en el spot 2 guarde versiones pequeñas de los archivos en JPG. Ese slot uso para la  tarjeta Eye-Fi.

La tarjeta viene con las instrucciones para instalar su software en la computadora (requiere tener conectada la tarjeta en su lector para configurarla) y no voy a meterme en eso, excepto en este detalle:

Ésta configuración es importante para que la tarjeta envíe directamente los archivos al dispositivo (en este caso un ipad) sin necesidad de que exista una red wi-fi.

Luego, bajamos la aplicación en el ipad (o iphone) y la instalamos. Una vez instalada, necesitamos emparejar los dos dispositivos (la tarjeta y el ipad) y consta de los siguientes pasos:

Yo elijo solamente enviar fotografías que, como ya dije, son jpgs pequeñas, pues solo las quiero para visualizar detalles, sombras y exposición. Los archivos NEF (Raw) son los que bajo a la computadora para trabajar en la edición final.

Así, elegimos la red de la tarjeta en la configuración Wi-Fi del ipad estamos listos para comenzar a capturar la imágenes y enviarlas al ipad. (Cada vez que se pierda la señal hay que volver a elegirla)

El rango de alcance de la señal es reducido a algunos metros.

Esto funciona también en iphones. Cada

Reinterpretando en Viveza 2

Hola, ya de vuelta de unas muy divertidas vacaciones. En el último post hablé de cómo edité las fotos de este viaje usando una aplicación de Nik Software llamada Snapseed para iOS.

Algunas personas me preguntaron si había algo parecido para Photoshop. Claro que la hay y se llama Viveza 2, también de Nik Software. De hecho es un plugin que también funciona con Lightroom y con Aperture. Enseguida muestro la edición de una de las mismas imágenes del post anterior utilizando Lightroom, Viveza 2 y Photoshop CS6.

Para empezar esta vez utilizamos la versión NEF (Raw) del archivo, lo cual nos da mucho espacio para donde hacernos hacia las sombras o las luces. Anteriormente tuvimos también éxito trabajando en jpg porque la imagen estaba bastante bien expuesta desde el principio.

Trabajando en Lightroom recuperamos las altas luces y los detalles en las sombras, además de eliminar el polvo del sensor.

Luego abrimos el archivo como PSD (archivo de Photoshop) en Viveza en 16 bits (montones de tonos para donde hacernos) y añadiendo puntos de control damos mayor contraste y saturación al cielo, así como detalle al terreno.

Salvamos la imagen y la abrimos en Photoshop CS6 para darle unos últimos toques desapareciendo el blanco del sol que, personalmente no me gustaba y aumentar la exposición mediante un layer de control aproximadamente .75 de paso (ésto lo podía haber hecho también en Lightroom)  y ya está. Lo salvamos y ya está.

Así, a continuación tenemos las dos imágenes, la trabajada don Snapseed y la trabajada con Viveza.

Snapseed

Hoy capturé algunas imágenes sobre el rio Pecos camino a Fort Stockton, TX al atardecer. Como voy en viaje familiar rumbo a Ruidoso, NM he tenido que viajar bien ligero ya que literalmente no cabe nada mas en la camioneta, así que durante todo el viaje trabajaré solo en el ipad. Gracias por Snapseed, Nik software.

Nik Software ese una compañía que hace programas super útiles como Fineza, Dfine o Silver Efex pro, y ha desarrollado esta aplicación para iOS.

Con unos cuantos puntos de control, podemos ver la diferencia del antes al después.

¿Por qué exposición manual?

La exposición TTL (through the lens / através del lente) es uno de los instrumentos más útiles en la fotografía. Cada vez la cámara calcula un montón de información para decirnos cuál es la exposición correcta. Muchas veces funciona muy bien, otras.... bueno, no tanto.

Cuando hay información nueva entrando por el lente, la cámara (que no sabe lo que estás viendo) va a hacer los ajustes pertinentes.

Cuando estamos trabajando con Prioridad de Apertura (Nosotros decidimos el F-stop y la cámara decide la velocidad adecuada) y lo que está en nuestro cuadro cambia, la exposición puede cambiar sin darnos cuenta dándonos, desde imágenes razonablemente expuestas, hasta (en condiciones de alto contraste) imágenes MUY mal expuestas.

Por supuesto, para eso las cámaras cuentan con controles para compensar la exposición y, basandonos en la experiencia, o en la información de nuestro display atrás de la cámara, podemos hacer las correcciones necesarias.

Cuando trabajamos, en cambio, con exposición manual, una vez que obtenemos la exposición correcta, mientras nuestra luz no cambie, vamos a tener EXACTAMENTE la misma exposición foto tras foto tras foto (con el ahorro en arreglos en post producción que ello implica)

¿Entonces la automatización apesta? ¡Para nada! En muchos casos es el modo más conveniente de hacer las cosas. Por ejemplo, en una boda, con luz ambiental, pasando rápidamente de sombras a luces, etc, hay poco tiempo para hacer ajustes manuales. ¿la solución obvia para mi? En ese caso, Prioridad de Apertura.

De cualquier modo hay que ver lo increiblemente exacto que es el TTL de la mayoría de las cámaras digitales en nuestros días.

Una vez que tienes la exposición correcta, cada click va a ser consistente mientras no cambie tu luz

Nikon d7000, Sigma 70-200 f/2.8

1/200 segundo, f/2.8, ISO 400

Una cuestión de balance

El día de ayer hice unos retratos en el North Central Park de Laredo, TX. El sol se estaba poniendo y las luces parecían mágicas (La del sol y la modelo, que se llama Luz). Sin embargo había una circunstancia que tomar en cuenta: Mucho verde rebotando sobre la modelo desde el follaje. 

Normalmente no hago balance de blanco específico en una sesión como ésta pues las condiciones de luz varían constante y rápidamente. Aparente solución rápida: deja que piense la cámara. De cualquier modo, tengo plan B en post proceso ya que estoy usando NEF (formato raw de Nikon)

Cada vez me he vuelto menos dado a invertir mi tiempo en arreglar fotos, lo que me ha hecho más cuidadoso para obtenerlas bien desde la cámara y solo hacer ajustes mínimos en post, pero en este caso, aunque la variación puede ser considerable, el ajuste sigue siendo mínimo.

Entonces, Balance de Blancos en cámara en AUTOMÁTICO y a tomar fotos.

Como era de esperarse, la cámara ha tratado de compensar todo el verde que baña a la modelo y la luz dorada del atardecer como lo sabe hacer: magenta y azul. Solución correcta, pero resultado no satisfactorio.

El Balance de Blancos automático de Lightroom hace un mejor trabajo, sin embargo, nuestra modelo sigue viéndose rosa.

Mi setting usual: balance de blanco nublado en este caso particular no funciona tampoco pues al hacer más cálidos los tonos se hace aún más evidente el verde en (principalmente) el rostro de la modelo.

Casi sorprendentemente el setting que da los tonos correctos en este caso es Luz de día. Aunque normalmente en este caso debería tender a estar muy anaranjado, en realidad está neutralizando bastante bien el color reflejado en la modelo. Este es un ajuste en Lightroom, el resultado en cámara hubiera sido un poco más cálido.

Al final, como en todo, es una cuestión de preferencia personal, de estilo. En este caso he preferido mantener lo reales los tonos de la piel. ¿Me hubiera ahorrado el tiempo (como 2 minutos para corregir toda la sesión) haciendo el balance específico al tomar la foto? supongo que si, aunque hubiera invertido más tiempo que eso en la sesión. En fin, una muestra de la versatilidad que otorga trabajar en formatos raw.

Equipo:  Nikon D7000, Lente Sigma 70-200 f/2.8

1/320 seg en f/2.8 ISO 100