Tutorial de retoque 1

Un no tan breve tutorial sobre retoque de un retrato con enfoque en corrección de la piel. 

Photoshop CS6

Grano en la tiempos digitales

El grano de la fotografía química fue siempre una característica intrínseca de las imágenes. La decisión de qué película y papel, así como los químicos a usar no se basaba solamente en la cantidad de luz disponible para hacer la imagen, sino en el grano que queríamos o no mostrar en la imagen final. Era pues, una herramienta más a utilizar por el fotógrafo de modo creativo.

En estos tiempos de maravilla digital, el grano de la película ha sido burdamente sustituido por ruido creado al aumentar la ganancia de la señal eléctrica en los sensores de un modo semejante a lo que antes el ASA funcionaba en la película, pero sin la riqueza orgánica del proceso químico.

A continuación explico un modo eficiente de recrear ese feeling de la película de antaño e ir más allá.

Comenzamos abriendo una imagen (La he convertido a escala de grises por preferencia personal)

A continuación, creamos un layer nuevo con el modo en overlay y la opción de relleno gris 50%

Lo cual crea un layer gris que aparece transparente.

Es sobre ese layer que aplicamos el filtro de ruido, cuánto es una opción personal, de este modo el filtro no se aplica a la imagen original directamente.

Al estar aplicado el filtro sobre un layer independiente podemos variar la opacidad de éste para afinar el resultado.

Aquí tenemos el resultado final.

Expo Disc

Maneras de hacer el balance de blanco hay muchas. Ya lo habíamos discutido en una entrada anterior. Hoy vamos a checar una herramienta muy simple y precisa: el Expodisc.

Básicamente el balance de blancos funciona en todos los casos del mismo modo: tomando como referencia una superficie que sabemos que es blanca perfecta o gris neutra, le hacemos saber a la cámara o al software que justo eso es blanco y, siendo el blanco la suma de todos los colores luz en igual proporción, arreglando ese tono, todos los demás caen en su sitio.

Si bien en situaciones de constantes cambios de luz (recordemos que no solo entra en juego la luz principal, sino las reflejadas etc) es muchas veces conveniente el balance automático de la cámara o del lightroom, si estamos trabajando en RAW, no es la cosa más precisa que hay, así que a continuación reproduje un escenario de pesadilla: luz fluorescente e incandescente mezcladas (Quién no ha querido llorar en situaciones como esta)

Para efectos de la prueba, coloqué a Camila, mi súper modelo exclusiva frente a dos flashes, uno a su izquierda y otro a la derecha. El flash a nuestra izquierda tiene un filtro CTO (incandescente) y el de nuestra derecha un filtro fluorescente (además, las paredes de todos lados son de un horrible color verde zombie)

Nuestra primer imágen es con el balance de la cámara en automático. La cámara ha intentado hacer lo que debe: buscar un tono lo más neutro que puede y a partir de ahí mover todos los colores. Fracaso rotundo: tenemos una hermosa modelo con la cara rosa casi violeta.

La cámara en balance fluorescente nos entrega una cara naranja verdosa...

Y en incandescente hermoso tono azul surrealista...

Hacemos pues un ajuste manual tomando como muestra una tarjeta blanca neutral en el post proceso en lighroom y el resultado es bastante más decente dadas las circunstancias.... qué mas se puede hacer?

Pues usar un EXPODISC, que es justo eso, un disco sobre el cual tomas la medición de la luz que cae sobre la modelo.

El Expodisc se ajusta sobre el lente (supongo que lo conveniente es comprar uno del diámetro de tu lente más grande y así poder usarlo sobre lentes más pequeños, el mío es de 77mm) y por un el lado que da directo al lente es color blanco neutral (hay una versión para retrato que es casi imperceptiblemente azulado, lo que da tonos más cálidos) y es lo que la cámara ve cuando hace la medición. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol...

Lo diferente viene del otro lado donde podemos ver una superficie prismática que recoge la luz de una gran parte de la imágen y la dirige a la superficie blanca bajo ella. Eso y el modo de medir la luz de modo incidente (la que cae en la modelo) en lugar de la luz reflejada por la composición.

Así, con el Expodisc colocado sobre el lente, lo colocamos en el lugar de la modelo y hacemos el balance de blancos apuntando hacia el lugar donde estará el fotógrafo. De este modo, los prismas recogen toda la luz incidente que realmente da en la modelo.

Y bueno... El resultado es mucho mas atractivo; un milagro dado la pesadilla de luces que armé.

Ok, esta es una solución muy práctica. Si bien carece de características de otros dispositivos que crean perfiles para que la pantalla, la cámara y el software funcionen al unísono, como el ColorMunki que estaré probando y revisando la semana entrante si todo sale como lo planeamos.

Perfiles de la cámara en Lightroom

Te has encontrado con que las imágenes que tomaste no se ven iguales en tu cámara que al bajarlas a lightroom? Pues bueno, además que un monitor calibrado es indispensable, aquí les platico algo que muchos pasan por alto a la hora de editar en Lightroom.

La mayor parte de las veces la discrepancia de color ocurre al trabajar en rae porque los archivos no tienen incrustada la información de color, sino que como todo en raw es un parámetro mas que se puede modificar.

Muchos fotógrafos viven en la parte superior del panel de parámetros en el módulo de revelado, pero en este caso el secreto está hasta abajo, en la sección de calibración de cámara.

Lo primero que hay que hacer es elegir como proceso el 2012 (actual), en especial en las imágenes antiguas para liberar procesos que no están disponibles en procesos anteriores. (ya hablaremos de ello en otra ocasión)

Lo siguiente comienza en la cámara. Cuando tomamos fotos podemos trabajar con diferentes controles de imagen. (actualmente yo vivo en portrait mode). Este parámetro define los colores y contraste que nos muestra el monitor de la cámara, y la imagen jpg.

Pero cuando importamos a lightroom, por defecto elige un perfil propiedad de Adobe que se llama Adobe Standard. Eligiendo el mismo perfil que tenemos en la cámara nos va a dar una imagen bastante más parecida a lo que vemos en la cámara. (Aquí también podemos elegir perfiles específicos creados con aplicaciones de calibración.)

Por último, debemos recordar que el display de la cámara no es una maravilla de fidelidad, y que está diseñado para previsualizar la imagen, no para reproducirla fielmente, así que siempre existirá una discrepancia entre lo que vemos en la cámara y lo que vemos en el monitor. El asunto es que la discrepancia no sea demasiada.

Enlazado al ipad 2, SutterSnitch

El día de ayer revisamos el proceso general para enlazar nuestra cámara con un dispositivo como el iPad utilizando una tarjeta Eye-Fi y su aplicación para iOS.

Hoy hablaré un poco sobre una alternativa importante: ShutterSnitch.

Si bien La aplicación de Eye-Fi funciona muy bien, nos gustaría ver en ella algunas mejoras que la hicieran más práctica para los fotógrafos más serios.

Entonces viene ShutterSnitch, otra aplicación de iOS que hace lo mismo y un poco más.

Para empezar, hay que salirse de la aplicación de Eye-Fi para que ShutterSnitch funcione correctamente. Luego, a configurar algunas cosillas, como estar conectados a la tarjeta. Una vez configurado esto y estando el iPad en la red de la tarjeta, comenzará a bajar las fotos cada vez que haya una en la tarjeta.

ShutterSnitch no guarda directamente las imágenes en el carrete de fotos del iPad, sino que crea colecciones dentro del programa.

De este modo, facilmente podemos ordenar por sesiones nuestras fotos, editar la sesión y exportar las imágenes elegidas. Personalmente no utilizo el iPad para editar puesto que trabajo en Raw en la computadora, pero puede resultar muy útil para quienes trabajan en JPG.

Por ejemplo, algo muy útil es seleccionar las alertas de los highlights, para poder apreciar cuando los blancos están quemados

Puede importar imágenes del carrete del iPad, enviar archivos por correo y hacer presentaciones con música, entre otras cosas

Y especialmente útil, permite editar mediante estrellas las imágenes según nuestra selección, así que, si estás trabajando en jpeg, puedes seleccionar tus fotos y enviarlas desde el mismo iPad con esta aplicación.

Enlazado al ipad

¿Para qué trabajar enlazado a un Ipad? Pues primero que todo, por el tamaño de la imagen que me permite juzgar detalles con mayor facilidad que en el monitor atrás de la cámara. Además los clientes pueden ver las imágenes casi en tiempo real y comentar o tranquilizarse sobre el resultado.

Hay un montón de modos (ok, no tantos) de hacerlo, aquí voy a hablar sobre el modo más básico que conozco, y es utilizando una tarjeta Eye-Fi y su aplicaición para iOS.

A mi me parece que su uso es más práctico en una cámara con doble slot para tarjetas (Si tu cámara no acepta tarjetas SD, existen adaptadores) 

aunque es práctico mandar a otro dispositivo las fotos la transmisión no es la cosa más rápida, así que tengo configurada mi cámara para que en el slot 1 guarde las imágenes en NEF (Raw) (una tarjeta de mayor capacidad) y en el spot 2 guarde versiones pequeñas de los archivos en JPG. Ese slot uso para la  tarjeta Eye-Fi.

La tarjeta viene con las instrucciones para instalar su software en la computadora (requiere tener conectada la tarjeta en su lector para configurarla) y no voy a meterme en eso, excepto en este detalle:

Ésta configuración es importante para que la tarjeta envíe directamente los archivos al dispositivo (en este caso un ipad) sin necesidad de que exista una red wi-fi.

Luego, bajamos la aplicación en el ipad (o iphone) y la instalamos. Una vez instalada, necesitamos emparejar los dos dispositivos (la tarjeta y el ipad) y consta de los siguientes pasos:

Yo elijo solamente enviar fotografías que, como ya dije, son jpgs pequeñas, pues solo las quiero para visualizar detalles, sombras y exposición. Los archivos NEF (Raw) son los que bajo a la computadora para trabajar en la edición final.

Así, elegimos la red de la tarjeta en la configuración Wi-Fi del ipad estamos listos para comenzar a capturar la imágenes y enviarlas al ipad. (Cada vez que se pierda la señal hay que volver a elegirla)

El rango de alcance de la señal es reducido a algunos metros.

Esto funciona también en iphones. Cada